Биология растения
 

Огурец – это травянистое однолетнее растение, относящееся к семейству тыквенных. Корневая система огурца представляет собой стержневой корень длиной до 1 метра и боковые корни, которые располагаются, в основном, в верхнем слое почвы на глубине всего 10-30 сантиметров. Стебель растения стелющийся, с усиками на конце, может достигать 1,5-2 метров. Бывают также полукустовые формы. 

Листья у огурца сердцевидные, с зазубренными краями. Растения чаще всего раздельнополые, однодомные, но есть и частично двудомные формы, на которых могут преобладать женские, или мужские цветки. Огурец способен формировать три типа цветков – женские (из их завязей формируются зеленцы), мужские (пустоцветы), а также гермафродитные, которые образуют шаровидные плоды. Гермафродитные сорта огурцов почти не выращиваются, так как не нашли промышленного применения.

Хотя пол культуры наследуется на генетическом уровне, он в той или иной степени может меняться из-за воздействия внешней среды, так как у тыквенных цветки на начальных стадиях развития обладают признаками обоеполости. Такие условия выращивания как короткий световой день, низкие температуры ночью, хорошая освещенность и высокий уровень содержания азота в почве способствуют усилению выраженности женского пола. Напротив, длинный световой день, высокая температура воздуха как днем, так и ночью, низкая влажность почвы и воздуха, а также повышенное содержание калия в почве способствуют смещению пола в мужскую сторону.

Плод огурца – тыквина разной формы размером от 5 до 100 сантиметров, сочная, зеленого цвета. Существуют партенокарпические (то есть, бессемянные формы). В кулинарном отношении огурцы в большинстве культур принято относить к овощам. Этимологически название растения происходит от среднегреческого слова ἄγουρος (в переводе - огурец), которое, в свою очередь произошло от слова ἄωρος, что означает «незрелый». Таким образом, огурец, который употребляется в пищу в незрелом виде, противопоставляется дыне, которую, наоборот, едят созревшей.

Огурец влаголюбив, требователен к освещенности, теплу, а также к плодородию почвы. Оптимальная температура, способствующая росту и развитию растения – 25-27° Цельсия, идеальная влажность воздуха – 70-80%, а почвы – 60-80%. Культура возделывается по всему миру, выращивается как в открытом, так и в защищенном грунте. Плоды употребляются в пищу в свежем, а также в соленом и маринованном виде.

Технически спелые плоды состоят и 95-97% воды, 2-2,5% сахаров, 1% белковых веществ, 0,7% клетчатки и 0,4 % золы. Огурцы содержат витамины С, PP, В1 и В2, а также провитамин А, калий, эфирные масла, органические кислоты и некоторые другие вещества.

 

 

Огурец известен людям уже более 6 тысяч лет. Родина вида – тропические и субтропические районы Индии. В этих районах огурец и в настоящее время произрастает в естественных условиях, в диком виде. Эта разновидность огурца известна в ботанической литературе как огурец Хардвика, и отличается небольшими размерами и очень горьким вкусом.

Огурец стал первой культурой, которую наши предки стали выращивать в защищенном грунте. Сначала для этой культуры использовали обычные гряды и теплые рассадники, укрытые светонепроницаемым материалом, паровые грядки, гребни и кучи, при этом навоз использовался в качестве почвенного обогрева. В XVIII веке появляются парники с биологическим обогревом (для которого используется, опять же, навоз), а спустя сотню лет – остекленные полутеплицы и односкатные теплицы, отапливаемые с помощью дымоходной трубы, горизонтально положенной вдоль сооружения.

К началу XX столетия в России уже используется множество светопроницаемых сооружений защищенного грунта, в конструкции которых применялось стекло или промасленная бумага. Ко второй половине века относится массовое строительство промышленных тепличных комбинатов, а в 60-х годах, когда появилась полимерная пленка, на личных участках в больших количествах стали сооружаться весенние теплицы и укрытия. В настоящее время огурец в России занимает первое место по площадям в защищенном грунте.

 

 

Существует огромное количество разновидностей и сортов огурцов. В первую очередь, они отличаются по срокам созревания: ранние сорта огурцов достигают технической зрелости спустя 32-52 суток от появления всходов, среднеспелым для этого требуется 45-60 дней, а у позднеспелых сортов от всходов до сбора плодов проходит 50-65 и более суток. 

По потребительским свойствам различают салатные сорта огурцов (Феникс, Голубчик, Салтан, Пасамонте), сорта огурцов для засолки (Емеля, Верные друзья, Подмосковные вечера, Чистые пруды) и универсальные огурцы (Герман, Меренга), причем плоды раннеспелых сортов, как правило, являются салатными, а среднеспелых и позднеспелых – используются как засолочные и универсальные.

По своей природе огурцы могут быть белошипными или черношипными. Большая часть белошипных сортов и гибридов являются среднеспелыми и выращиваются как в открытом, так и в защищенном грунте, а черношипных – относятся к раннеспелым сортам огурцов для открытого грунта, быстро желтеют и потому их необходимо собирать чаще. Плоды засолочных сортов имеют бугорки с черными шипиками, которые особенно отчетливо заметны у завязи. Салатные сорта огурцов обычно имеют белое опушение плодов, а универсальных – смешанное.

Выделяется большая группа гибридов, обладающих партенокарпией – то есть, способностью образовывать плоды без опыления насекомыми. Самоопыляемые сорта огурцов очень широко используются в тепличном овощеводстве.

В Россию экспортируется большое количество иностранных сортов огурцов, причем наиболее популярным выбором российских огородников являются голландские сорта огурцов. Семена голландской селекции (Пионер, Маринда, Маша, Герман, Зятек), как правило, отличаются хорошей урожайностью, устойчивостью к болезням, засухе и холоду, высоким качеством посевного материала. Многие из них прекрасно подходят для маринадов благодаря отсутствию горечи и выравненности плодов.

Отдельно стоит упомянуть китайские сорта огурцов, родом из «Поднебесной» (Китайские змеи,  Изумрудный поток, Удав, Арбуззе). Эти огурцы смело можно считать отдельным видом, совершенно непохожим на другие сорта. Отличительная особенность китайских огурцов – черно-зеленые плоды длиной от 40 до 80 сантиметров (и это еще не предел). Как правило, эти плоды очень пупырчатые, нежные, с превосходным вкусом и ароматом, напоминающим запах арбуза.

Чтобы сориентироваться в современном разнообразии видов огурцов, необходимо ответить себе на три вопроса. Во-первых, где вы планируете выращивать огурцы – в теплице или в открытом грунте? Второй вопрос: какой тип огурцов вам больше подойдет – пчелоопыляемые или партенокарпические растения? И третий вопрос: вы собираетесь использовать эти огурцы в свежем виде или консервированном?

Надежнее всего остановить свой выбор на районированных сортах огурцов или гибридах, которые хорошо зарекомендовали себя в вашем регионе. Существует достаточно большое количество универсальных гибридов и сортов, которые прекрасно показали себя во многих регионах. Есть и новейшие сорта огурцов с уникальными свойствами, способными серьезно облегчить труд огородника. Однако не стоит гоняться за экзотикой, по крайней мере, не засевайте сразу всю теплицу неопробованными сортами. Оптимальный вариант – тщательно выбрать семена огурцов, которые дадут вам стабильный урожай с необходимыми качествами плодов, а также посадить немного незнакомых сортов или гибридов, в том числе, чтобы «познакомиться» с ними на практике и определить для себя лучшие сорта огурцов.

 

 

Негибридные сорта огурцов – это старые сорта, которые десятилетиями и даже столетиями приспосабливались к различным климатическим условиям тех или иных местностей,  выживали в экстремальных погодных условиях, сохраняя свои сортовые свойства. Семена таких сортов огурцов сохраняют качества родительских растений и также способны выживать в многообразии условий, которые пережили их предки. По сравнению с новейшими сортами огурцов F1 старые разновидности малоурожайны – они дают урожай в среднем 1,5 кг с квадратного метра, тогда как для гибридов нормальным показателем является 10 кг с квадратного метра и даже больше. Другое дело, что далеко не всем нужны урожайные сорта огурцов – в основном, высокая урожайность требуется тем огородникам, которые выращивает огурцы на продажу, а тем, кому огурцы нужны только для собственного потребления, зачастую ни к чему такое количество плодов.

Один из самых старинных сортов, который выращивался на Украине и юге России – Нежинский или Малороссийский. Это среднеспелый короткоплодный пчелоопыляемый сорт, отличающийся высокой устойчивостью к засухе. От появления всходов до первого готовности плодов проходит 47-55 дней на юге страны и 55-70 – в средней полосе России. Плоды удлиненные, с крупными бугорками и черными шипиками, малахитово-зеленого цвета, длиной 10-12 см, средняя масса – 90-140 грамм. Это один из лучших сортов огурцов для засолки с хрустящей крепкой мякотью – этот сорт огурцов в соленом виде подавали к столу Екатерины II по ее собственному указу. Это требование выполнялось и во время правления последующих монархов, вплоть до революции 1917 года. Сорт рекомендуется для выращивания в Тульской области всех более южных регионов.

В окрестностях Москвы и Владимира исторически возделывался Муромский огурец, так что если вы присматриваете сорта огурцов для Подмосковья, стоит обратить внимание на этот вид. Это скороспелый пчелоопыляемый сорт, устойчивый к похолоданию, с округлыми ароматными плодами светло-зеленого цвета  с четко выраженными светлыми полосками. Длина плода – 6-8 см, а масса – 50-70 грамм. Плодоношение наступает уже через 32-42 дня после появления всходов, и до середины августа продолжаются хорошие урожаи. Сорт рекомендован для Северного, Центрального, Северо-Западного, Уральского, Волго-Вятского, Дальневосточного и Восточносибирского регионов.

Вязниковский – еще один старинный сорт народной селекции, который широко возделывался под Москвой и Владимиром. Это ранний урожайный пчелоопыляемый сорт, устойчивый к кратковременным похолоданиям. Плодоношение у него наступает через 40-55 дней после всходов, немного позже, чем у Муромского. Огурцы вырастают удлиненной формы, мелкобугорчатый, светло-зеленого цвета, длиной 9-11 см и массой 80-130 грамм. Сорт прекрасно подходит как для засолки, так и для салатного использования. Вязниковский огурец районирован еще более широко, чем Муромский.

Описание сортов огурцов будет неполным без упоминания огурца под названием «Дальневосточный 27», выведенный в Хабаровском и Приморском крае, отличается устойчивостью к засухе, а также ложной мучнистой росе. Это среднеспелый сорт, с момента появления всходов до технической зрелости плодов проходит 40-55 дней. Зеленец вырастает крупнобугорчатым, удлиненной формы, светло-зеленого цвета, длиной 11-15 см, с массой 100-200 грамм. Рекомендован для Дальневосточного региона.

Некоторые другие хорошие сорта огурцов: Алтайский ранний 166, Изящный, Воронежский, Конкурент, Харьковский, Кустовой, Алтай, Каскад.
 

Гибридами F1 называют потомство, полученное от целенаправленного скрещивания двух или более сортов, обладающих определенными признаками. Для того, чтобы получить гибридные семена, цветки одной из родительских линий лишают тычинок во время роспуска цветка и опыляют вручную пыльцой второй родительской линии.

Такое потомство получается более урожайным, улучшается качество плодов, увеличивается урожайность, скороспелость и устойчивость растения к болезням. Как правило, благодаря целенаправленному отбору необходимых признаков родительских линий, сорта огурцов F1 лучше приспособлены к колебаниям температуры и другим деструктивным факторам окружающей среды.

Важно помнить, что во втором поколении гибридные сорта огурцов либо бесплодны, либо имеют выраженное расщепление родительских признаков, поэтому не стоит пытаться получить семена от гибридных растений. Большинство современных гибридов и сортов огурца – женского типа, что обеспечивает им повышенную урожайность.

Гибриды огурцов предпочтительнее по сравнению с сортами, так как они значительно более устойчивы к неблагоприятным погодным условиям, вредителям и болезням, обычно быстрее растут, развиваются, плодоносят, а также зачастую превосходят даже лучшие сорта огурцов по вкусовым качествам плодов. Желательно не останавливать свой выбор на одном гибриде, насколько бы хорош он ни был, так как в этом случае тот или иной стрессовый фактор может оставить вас без урожая. Рекомендуется высаживать два-три сорта огурцов F1. 

Большая часть селекционных фирм в свей работе ориентируются на тех огородников, которые могут посещать свои участки только по выходным и поэтому предпочитают гибридные сорта огурцов для открытого грунта (Маринда, Малыш, Левина, Родничок). Как правило, такие огурцы не дают рекордного урожая, но стабильно плодоносят, не требуя особого ухода. Кроме того, пчелоопыляемые огурцы, как правило, отличаются высокими вкусовыми качествами.

Если вы хотите выращивать сорта огурцов для теплицы, то лучший выбор – партенокарпические, или самоплодные гибридные сорта огурцов, урожайность которых не зависит от насекомых-опылителей (Зозуля, Криспина, Делпина, Пасадена, Пассамонте, Амур, Маша и многие другие). Высадив возле пчелоопыляемых гибридов и сортов несколько растений F1, которые дают большое количество мужских цветков (или негибридный сорт, такой как Изящный), можно заметно повысить урожай.

При выращивании в теплице «партенокарпики» при должном уходе способны приносить до 25 кг плодов с 1 квадратного метра посадок. Среди огурцов гибридных сортов есть так называемые «спринтеры» - разновидности, плодоносящие обильно, но недолго (Герасим, MyMy). Другие гибриды плодоносят понемногу, но долго (Аннушка, Аванс, Хасбулат, Капучино), есть и рекордно урожайные сорта огурцов (Геркулес, Атлет). 

Хотя в целом огурцы считаются светолюбивой культурой, все они по-разному переносят полутень. Как правило, гибридные сорта огурцов с пучковым расположением завязей чрезвычайно светолюбивы, и если грядка затенена какую-то часть дня, они не смогут успешно плодоносить. Есть и более неприхотливые грибридные сорта огурцов – например, Карапуз, Домашний, Ива, Марфинский, Рыковский или Эстафета. Самыми теневыносливыми являются огурцы, которые предназначены для выращивания в условиях отапливаемой теплицы в осенне-зимний период (Граната, Заря, Манул, Московский тепличный, Сюрприз 66), однако они не подходят для летнего выращивания, так как не успевают достичь технической зрелости.

 

 

Огурцы предпочитают плодородную почву с нейтральной либо слабокислой реакцией, богатую гумусом. Отлично реагируют на подкормки настоем свежего навоза, а также минеральные подкормки. Развитие корней происходит только во влажной (8-85%) и теплой почве (выше 15-16 градусов по Цельсию). Воздух огурцы тоже любят влажный и теплый – 85-90%, выше 20 и ниже 30-32 градусов.

Страдает культура на кислых, бедных, холодных, плотных почвах, при поливе холодной водой (температура которой ниже 20 градусов), сквозняков, холодных ночей (ниже 12-16 градусов), резкой смены температур (из-за этого огурцы начинают горчить). Если столбик термометра на пару недель опустится до отметки 3-4 градуса, то растения перестанут развиваться. Из-за слабой корневой системы и плохой регенерации корней огурец крайне плохо переносит пересадки, рыхление и прополку. Специалисты рекомендуют не пересаживать растения, в особенности, если у них уже больше двух настоящих листочков, заменить рыхление мульчированием почвы, а сорняки срезать по уровню почвы.

Желательно не выращивать огурцы на одном и том же месте чаще, чем раз в пять лет, хорошо, если раньше на этом месте росли горох, томат, кукуруз или картофель.

Рассадный способ выращивания позволяет сильно ускорить начало плодоношения огурцов: например, в открытом грунте огурцы, выращенные из рассады, приносят урожай на две недели раньше, чем выращенные обычным способом. Высаживают рассаду обычно в двух-трех недельном возрасте.

Для того чтобы вырастить хорошую рассаду, нужны крупные семена огурцов, прошедшее специальное предпосевное прогревание. Семена нужно на протяжении месяца держать возле отопительных приборов, при температуре около 25 градусов Цельсия. В первую очередь эта процедура нужна для того, чтобы стимулировать появление женских цветков. Семена огурцов, прошедшие такое прогревание, дружно всходят, раньше начинают плодоносить, дают меньше пустоцвета. Долгое выдерживание можно сократить, просто прогрев семена огурцов перед посадкой в термосе с горячей водой (температура – около 53 градусов) на протяжении 15-20 минут.

После этого семенной материал обеззараживают, обычно с помощью настоя из 30 г мезги чеснока на 100 мл холодной воды. В этом настое рекомендуется держать семена огурцов в течение часа, после чего сложить их в тканевые мешочки и замочить в питательном растворе  (1 л воды, 1 ч.л. древесной золы и 1 ч.л. нитрофоски).

Семена промывают чистой водой, раскладывают на влажной ткани и держат при температуре 20 градусов до полного набухания – около двух суток. Они не должны прорасти – только слегка наклюнуться. На последнем этапе обработки семена огурцов нужно поместить в холодильник на сутки.

Помните, что гибридные семена не нуждаются ни в какой предпосевной обработке, включая прогрев! Все вышеописанное относится только к негибридным сортам огурцов.

Для получения рассады семена огурцов высевают в небольшие емкости (обычно торфяные горшочки) на протяжении апреля. Питательная почвенная смесь состоит из 1 части мелких, старых древесных опилок  двух частей перегноя и торфа. На 10 литров этой смеси рекомендуется добавить 1,5 ст.л. нитрофоски и 2 ст.л. древесной золы. Смесь нужно хорошо перемешать, наполнить ей емкости и высадить в них по одному семечку. 

Рассаду нужно поливать 1 раз в неделю, полностью проливая емкость. После появления двух настоящих листов, рассаду подкармливают раствором, приготовленным из 3 литров теплой воды и 3 ч.л. нитроаммофоски или нитрофоски.

Перед высадкой огурцов грядки можно полить раствором – 10 литров горячей воды (80-90 градусов) с 1 ч.л. медного купороса, и оставить на сутки. Норма расхода – 3 литра раствора на 1 кв.м. земли. Затем нужно сделать лунки глубиной 4 см, на расстоянии приблизительно 60-ти сантиметров друг от друга (точное расстояние зависит от сорта огурцов). Семена или рассаду высаживают вертикально в лунки, присыпая сверху грунтом, и поливают. 

Рассаду необходимо пересаживать в грунт перевалкой, без повреждения корней. Например, если вы  использовали для рассады торфяные горшочки или делали «горшочки» из газеты, можно просто поставить их в лунки и подсыпать почву –газета вскоре размокнет в почве, торф тоже быстро разлагается, и корни могут прорасти сквозь емкость. Рассаду, выращенную в цилиндрах из пленки, аналогичным образом опускают в лунку, пленку осторожно разрезают и ком земли с неповрежденными корнями присыпают землей. Посадки нужно аккуратно полить по периметру, не поливая под корень и стараясь не задевать листья.

В процессе роста и развития огурцам требуется большое количество воды. Рекомендуется в этот период поливать растения теплой водой каждые 6-8 дней до цветения, а во время плодоношения каждые 3-4 дня (в прохладную погоду реже). Если вода не просачивается, можно в междурядьях сделать несколько проколов вилами – такого рода «рыхление» не будет нарушать корневую систему растений. Помните, что огурцы не поливают струей из шланга – поливать нужно только почву, стараясь не задевать сами растения. Хороший вариант – организовать капельное орошение пи помощи шлангов или пластиковых бутылок с отверстиями, закопанных в почву между огурцами. 

Подкормка тепличных сортов огурцов минеральными и органическими удобрениями (по очереди), обычно проводится пять раз за сезон, при этом первая подкормка проводится в начале цветения огурцов. Сорта огурцов для открытого грунта, как правило, подкармливают четыре раза гуминовыми удобрениями. Все подкормки лучше совмещать с поливом. Помните, что тыквенные любят навоз исключительно в качестве жидкой подкормки и не переносят внесения этого удобрения под корень.

Также огурцы подвязывают по мере роста растения. Некоторые огородники после образования 6-7 листов  прищипывают главный стебель огурца, чтобы простимулировать его ветвление и увеличить урожайность. Регулярный сбор плодов также способствует обильному образованию плодов.

В регионах, отличающихся холодным летом, лучше растить в горизонтальном положении в небольших парниках, а не на вертикальной шпалере, предполагающей высокую теплицу. В этом случае теплый воздух, который поднимается ночью от почвы, справляется с задачей удержания тепла в небольшом объеме. На северо-западе страны огурцы часто выращивают на укрывном грунте – на ночь гряды накрывают, а днем снова открывают. Для того, чтобы это было удобно делать, над грядками устанавливают металлические или ивовые дуги, либо сооружают специальные укрывные грядки, напоминающие ящик без дна со стенками разной высоты. Молодые растения удобно накрывать спанбондом – до того времени, пока не минует угроза ночных заморозков.

Иногда для экономии площади огурцы выращивают в вертикальном цилиндре диаметром 80-90 см, свернутом из куска рубероида автопокрышек, стоящих друг на друге. Его ставят на солнечное место, размещая в нем до 20 растений. Преимущество этого метода в том, что заморозки идут вдоль земли и не задевают семена огурцов и всходы, находящиеся на высоте примерно 80 см и накрытые пленкой. Когда всходы подрастают, пленку снимают, и вбивают в центр оригинальной грядки кол или трубу, оставляя его возвышаться над грядкой примерно на 50 см. На этом столбике закрепляют спанбонд, спускают его до земли, наподобие шатра, и закрепляют. Постепенно огурцы будут спускаться вниз по стенкам цилиндра, формируя эффектную грядку.

Чтобы подвязать огурцы, выращиваемые с помощью вертикальной шпалеры, нужно завязать свободной петлей шнур под первым настоящим листом и, против часовой стрелки обкручивая стебель, проводить шнур под каждым листом. Далее шнур обычно привязывают к проволоке, горизонтально натянутой на расстоянии 1,5 метров от земли, а затем заставляют огурцы расти вниз, подвязав растущий конец стебля к части растения, расположенной ниже.
 

Фазы развития огурца
 

Семена огурца прорастают при температуре от 15-16 градусов Цельсия, поэтому их сеют в прогретую почву (к примеру, на утепленную гряду), в холодной почве семена погибают. Первые всходы появляются уже на четвертый-шестой день при температуре 25-30° С, на четвертый-десятый при температуре 20—25° С или через десять-двенадцать дней при температуре 17-19 градусов.

Через пять-семь дней после появления входов у растений вырастает первый настоящий лист, а через 25-40 дней, в зависимости от окружающей температуры, наступает цветение. Если за три-пять дней жизни каждого цветка произошло оплодотворение, то завязь очень быстро растет и спустя неделю молодые огурцы уже можно снимать. Лучше всего огурцы снимать ежедневно или через день, потому что переросшие плоды задерживают развитие других зеленцов, а кроме того, они значительно теряют во вкусовых качествах.

Если огурцы выращиваются вертикально, их желательно специальным образом формировать – выщипнуть все, что растет из пазух 3-4 нижних листов, чтобы не росли нижние плети, первыми забирающие питательные вещества, но почти не плодоносящими, так как им не достается достаточно солнечного света. К тому же, такие плети загущают растения снизу, затрудняя их проветривания и способствуя возникновению стеблевых гнилей. Чтобы не допустить возникновения в теплице «джунглей» из листьев и стеблей с крайне малым количеством огурцов, по мере роста у огурца прищипывают боковые побеги. Когда стебли огурцов можно будет перекинуть через горизонтальную проволоку или шпалеру, прищипку прекращают, концы боковых побегов начинают ветвиться и плодоносить гроздьями из нескольких огурцов. Встречаются гибриды и сорта огурцов, которые изначально по всему стеблю плодоносят гроздьями.

Многие современные сорта и гибриды огурцов – одностебельчатые. Боковые побеги у них очень укороченные, или вовсе отсутствуют. Разумеется, такие огурцы не требуют специального формирования. Хотя в результате того, что плоды формируются только на главном стебле, урожайность таких огурцов ниже, их можно сажать гуще – до 10 единиц на квадратный метр и итоговая урожайность в теплице не меньше, чем у разновидностей, требующих формирования.

У негибридных сортов огурца на главном стебле растут цветки преимущественно мужского типа, а женские цветки формируются на боковых побегах, и чтобы ускорить их образование, у растения прищипывают макушку над четвертым листом стебля. После этого ближайшая к точке роста почка дает боковой побег, который в дальнейшем заменяет основной стебель. Гибридные сорта огурцов не нужно прищипывать после четвертого листа, так как у них на основном стебле сразу вырастают женские цветки с маленьким огурчиком. После перекидывания через горизонтальную шпалеру как сортовые, так и гибридные растения прищипывать перестают.
 

Заболевания и проблемы
 

С момента появления всходов семядольным листочкам грозит опасность быть объеденными слизнями, поэтому многие огородники ставят половинки пластиковых бутылок над посеянными семенами огурцов.

Светлая кайма на молодых листочках с большой вероятностью говорит о  заболевании ложной мучнистой росой. Особенно часто это случается в условиях чрезмерной влажности почвы и воздуха в холодную погоду. На листьях взрослых растений заболевание проявляется возникновением на верхней стороне листьев, вдоль жилок, маслянистых пятен желтоватого оттенка, при этом на нижней стороне листа можно заметить беловато-фиолетовый налет. Со временем засыхающие пятна захватывают всю листовую пластину, быстро заражая своих «собратьев» и спустя буквально несколько дней все растения в теплице засыхают.

Чтобы избежать такого грустного финала, нужно внимательно следить за состоянием листьев и при первых же признаках болезни предпринять активные действия: прекратить полив растений, почву под ними засыпать мелом и золой, чтобы подсушить, усохшие и зараженные листья снять и сжечь, а здоровые опрыскать подходящим препаратом.

Другое распространенное заболевание огурцов – бактериоз. Он проявляется желтыми пятнами на листьях, которые довольно быстро засыхают и выкрашиваются. На нижней стороне листочков и на язвочках плодов можно заметить мутные капельки розоватого цвета. Болезнь в разы усиливается во влажную погоду. 

Хотя огурцы и боятся сквозняков, еще больше они боятся бактериоза или стеблевых гнилей, поэтому теплицы нужно часто проветривать. Следите за тем, чтобы влажность почвы и воздуха оставалась в районе 80-85%, сократите полив, дайте огурцам калийную подкормку, подкормите их настоем сорняков или навоза, заболевшие растения опрыскайте подходящим препаратом. Не игнорируйте и возможность профилактической обработки здоровых листьев.

Следующее опасное заболевание огурцов называется антракноз и обычно возникает вслед за бактериозом. Первый признак - на листьях появляются коричневые пятна округлой формы, впоследствии они выкрашиваются. Следующий этап развития болезни – появление на зеленцах глубоких язвочек с твердым краем, похожих на поклев птиц. Лечение также предполагает опрыскивание необходимым препаратом. Помните, что бордоской жидкостью можно пользоваться только на открытом грунте и еще 20 дней после обработки огурцы нельзя употреблять в пищу.

Если вы заметите, что черешки листьев и стебли растений стали мягкими, покрываются белым налетом – это белая гниль. Ее появлению крайне способствует влажность выше 90% в сочетании с резкой сменой температуры, похолодание, длящееся достаточно продолжительное время, полив холодной водой, а также плохая вентиляция при загущенных посадках. 

Для «реабилитации» растений прекратите полив, хорошо проветрите теплицу и удалите пораженные листья и плоды. После этого снимите налет смоченной в малиновом растворе марганцовки или сухой тряпочкой. Если промедлите с удалением налета, стеблевая гниль опоясает стебель растения и вся верхняя часть огурца выше этого места погибнет. Сняв налет, обработайте растение замазкой из мела и марганцовокислого калия, разведенного с водой. Нужную концентрацию легко подобрать, ориентируясь на цвет – замазка должна получиться розового цвета. Альтернативный вариант – опылить растения золой.

Некоторое подвядание растения целиком может быть следствием корневой гнили, либо вирусным заболеванием. В первую очередь необходимо осторожно отодвинуть землю с корней и осмотреть корневую шейку – если она приобрела коричневый цвет и подгнила, это корневая гниль. Зачастую она возникает в теплицах, где применяется навоз в качестве биотоплива. 

Необходимо убрать верхний слой почвы возле растения, а затем полить корни малиновым раствором марганцовки или раствором «Хома» в концентрации 1 ч.л. на литр воды. Обезвредив грибок, находящийся в почве, стебель огурца нужно снять с вертикальной шпалеры, опустить его нижний конец кольцом на почву и присыпать свежей, хорошо увлажненной почвой. Со временем на этой части стебля сформируются новые корни, однако, урожай с таких растений, как правило, не слишком высокий.

Если корни растения выглядят нормально, вероятно, увядание вызвано вирусным заболеванием – вилтом, и растение необходимо удалить, чтобы предотвратить перенос болезни на соседние огурцы сосущими насекомыми.

Иногда можно видеть, что на верхних листьях тепличных огурцов появилась сеть мелких дырочек. Причиной их возникновения являются солнечные ожоги через капельки ночной росы, которая выпадает с пленки на растения.

Основной вредитель огурцов — паутинный клещ, высасывающий соки из листьев. Заселенный клещом лист светлеет, затем желтеет и, наконец, отмирает. Вредители живут на обратной стороне листьев и практически неразличимы невооруженным глазом – только под лупой. Хорошее средство против паутинного клеща – биопрепарат Фитоверм. Он всасывается листом и защищает растение от грызущих и сосущих вредителей на протяжении трех недель. 

Гроза огурцов во второй половине лета – черная бахчевая тля. У этого вредителя очень нежное тельце, поэтому даже горячая вода температурой 45—53 градуса, погубит тлю, не повредив при этом растению. Против тли также можно использовать раствор марганцовокислого калия, зеленое мыло, хвою и другие домашние средства.

Слишком светлые и мелкие листья огурцов свидетельствуют о дефиците азота, на плодах это отражается появлением светлого зауженного, загнутого «клювиком» кончика.  Коричневая каемка по краю листа говорит о недостатке калия. Концы плодов при этом раздуваются, придавая огурцам грушевидную форму. Направленные вверх листья сигнализируют о дефиците фосфора. Листья мраморной темно- и светло-зеленой окраски красноречиво свидетельствуют о недостатке магния, а если они приобрели желто-зеленую окраску, вероятнее всего, дело в недостатке микроэлементов. Во всех этих случаях растениям требуются соответствующие подкормки. 

Если плод сужен посередине, вероятно, была большая разница между дневной и ночной температурой, также этот дефект может быть связан с поливами холодной водой. Искривленные огурцы неправильной формы формируются из-за  перекрестного переопыления гибридов насекомыми. У негибридных сортов такое явление можно наблюдать при пересыхании почвы, часто вследствие неравномерного полива, когда почва то сухая, то слишком влажная.

Иногда в холодную погоду зеленцы останавливаются в росте, иногда причиной является также недостаток влаги в воздухе и в почве. Если завязи желтеют, перестают развиваться, а затем засыхают и опадают – это свидетельствует о том, что оплодотворения не случилось из-за слишком высокой температуры в теплице (больше 36 градусов), из-за слишком большой влажности (свыше 90%), либо из-за затяжного похолодания и дождей, когда не летают насекомые-опылители. Когда такое происходит у растений, плодоносящих пучками – несколько плодов в пучке растут, а все остальные засыхают, — причиной является недостаток питания, которого просто не хватает на все завязи.